Paso 1: mira el cuadro antes de girar la llave
Si al poner el contacto no se enciende ningún testigo, o se encienden muy débiles, el problema está en la alimentación: batería descargada, bornes sulfatados o un cable de masa en mal estado.
Antes de dar por muerta la batería, limpia y aprieta los bornes. Es una de las causas más frecuentes y más baratas de resolver, y mucha gente cambia la batería sin haberlo comprobado.
Paso 2: escucha qué ocurre al girar la llave
Un chasquido seco y único, con las luces del cuadro intactas, apunta al relé del motor de arranque o al propio motor. Una serie rápida de chasquidos suele significar batería con carga insuficiente para mover el motor.
Si el motor de arranque gira despacio y con esfuerzo, vuelve a sospechar de la batería o de una masa deficiente antes que del arranque en sí.
Paso 3: si gira bien pero no prende
Hay corriente suficiente, así que el problema es de combustible, chispa o gestión. Comprueba si la bomba de combustible se oye al poner el contacto y si el testigo del inmovilizador se apaga como debe.
En este escenario, cambiar la batería o el motor de arranque no arreglará nada. Es el error más caro de los tres.
Paso 4: arranca y luego se para
Si el coche arranca con pinzas pero se apaga al poco de retirarlas, el alternador no está cargando. El testigo de batería encendido con el motor en marcha es la confirmación.
Ojo con la secuencia: un alternador que lleva tiempo sin cargar acaba dejando la batería inservible. Suele ser necesario sustituir las dos piezas, y hacerlo por separado lleva a repetir el problema.
Al comprar la pieza
En motores de arranque, confirma la referencia, la posición de los soportes y el número de dientes del piñón. En alternadores, el amperaje y el tipo de polea. En ambos casos, las variantes dentro de un mismo modelo son frecuentes.
Y una prueba que ahorra disgustos: pide al vendedor que confirme que la pieza ha sido probada en banco. En estos dos componentes es una verificación rápida y muy fiable.